Dans un monde marqué par des contradictions, les thématiques des collections de tissus pour la saison Printemps/Été 2026 oscillent entre divers extrêmes. D’un côté, certains créateurs optent pour des sujets classiques qui mettent en avant la sécurité et l’indispensable, tandis que d’autres recherchent des esthétiques et des styles qui soulignent l’individualité et l’unicité. Par ailleurs, un thème majeur émerge : la transformation durable et conforme aux normes de l’UE de la production textile.

Après deux jours d’échanges, le salon international des tissus Munich Fabric Start s’est clôturé hier, rassemblant ses concepts « Show-in-Show » : Bluezone, Keyhouse et The Source. Au total, 625 exposants internationaux ont présenté environ 1 200 collections innovantes pour Printemps/Été 2026, accompagnées d’un riche programme de conférences sur les sujets d’actualité de l’industrie textile et de la mode. Comme lors des années précédentes, la durabilité était au centre des débats, notamment sur la façon dont le secteur pourrait s’adapter aux nouvelles réglementations européennes en vigueur. Les échéances pour ces nouvelles lois approchent rapidement, avec 2030 comme jalon clé vers un objectif de neutralité carbone fixé à 2050.

Trends : Un équilibre entre non-conformisme risqué et basiques sûrs

Outre les nouveaux tissus pour l’été 2026, la gestion des coûts a également joué un rôle central lors de cette foire. « On ressent une certaine incertitude au sein de la profession », confie un designer souhaitant garder l’anonymat. « De plus en plus de marques investissent moins dans la créativité, tous recherchent uniquement des essentiels et de la sécurité. » Cependant, ce qui ne relève pas du basique, mais qui surprend et amuse, fonctionne plutôt bien. Un défi qui n’est pas évident à anticiper. Ce contraste se retrouve dans les zones de tendances de la Munich Fabric Start, où d’un côté on mise sur des thématiques tendances comme « Unorthodox », « Limitless » ou « Not Reproducible » avec des looks soigneusement sélectionnés, des ruptures de styles radicaux, des mélanges de motifs audacieux et tout ce qui est surprenant ; tandis que de l’autre, des thématiques telles que « Lasting », « Emotional Heritage », « From the Archive » ou « Timeless Modernity » célèbrent des couleurs, motifs et contrastes classiques. En effet, identifier les tendances devient de plus en plus difficile, avec l’émergence de marques de mode rapide comme Shein, qui copient instantanément chaque tendance, qu’il s’agisse de tendances de défilé ou de la rue.

Dans le domaine du denim, les styles de rue restent prédominants. « Je pense que la silhouette super-oversized va durer plus longtemps », explique Tilmann Wröbel, designer et propriétaire du studio de mode Monsieur-T, qui a conçu les zones de tendances sur la Bluezone et a animé une conférence sur la tendance. Tandis que la mode standard traverse des temps difficiles, l’industrie cherche des moyens de se démarquer sans prendre de grands risques. Des collaborations intéressantes, telles que celle entre Levi’s et Lego ou Diesel et Coca-Cola, apportent une dynamique. Un autre thème tendance pour le denim, intitulé « Reconstruct », rappelle visuellement l’upcycling tout en jouant sur des références de marques iconiques. Wröbel voit également de bonnes opportunités pour les marques de denim des années 2000, dont le temps pour un renouveau est désormais venu. True Religion en est un bon exemple. Cela s’accompagne de l’intérêt croissant pour la seconde main, qui attire de plus en plus de consommateurs parce qu’elle est, par définition, non reproductible. Il mentionne la marque parisienne Coperni, qui a présenté des pièces de seconde main aux côtés de sa collection moderne. « Il y a cinq à dix ans, il était impensable que des articles de seconde main soient aussi pertinents dans le domaine de la mode que de nouveaux articles et qu’ils aient le même statut. »

Parmi les nouveautés, le fournisseur de denim Isko a présenté sa nouvelle collection Multitouch à Munich. Cette dernière, grâce à l’utilisation de la chaleur, permet d’appliquer divers effets aux tissus, comme des plis ou des motifs en relief. « Les designers souhaitent avoir davantage de possibilités avec un même tissu », explique Keith O’Brien d’Isko. La collection Isko Luxury by PG se distingue également avec des motifs en carreaux et autres intégrés avec des fils d’argent véritable.

Denim : Nouvelles technologies pour réduire l’impact environnemental

La filière denim a développé ces dernières années plusieurs nouvelles technologies permettant de diminuer son empreinte écologique, incluant l’utilisation de fibres recyclées et des processus de teinture sans eau. Sonovia Tech, une entreprise israélienne, et Synovance, une société française, ont également présenté leurs nouvelles solutions de teinture. La technologie de teinture de Sonovia repose sur l’ultrason et fonctionne sans produits chimiques nocifs en utilisant 85 % moins d’eau. Seul un bain de teinture est nécessaire, ce qui réduit la consommation d’énergie et simplifie le processus de teinture, entraînant ainsi des économies. « Cette technologie va révolutionner la production de denim », soutient Annabelle Evenhaime, de Sonovia. La technologie est déjà fonctionnelle à l’échelle industrielle et doit être mise en œuvre cette année dans au moins cinq sites, en collaboration avec Kering.

La méthode développée par l’entreprise française Synovance consiste à reproduire le colorant denim indigo de manière biologique via des recherches génétiques. Contrairement aux procédés de teinture synthétiques basés sur le pétrole, cette méthode n’engendre pas de réactions chimiques dangereuses avec de nombreux intermédiaires toxiques. Bien que le coût du colorant reste supérieur à celui du colorant synthétique, « nous prévoyons dans cinq à six ans d’être compétitifs avec les prix des colorants indigos synthétiques », indique Efthimia Lioliou, cofondatrice et COO de Synovance. « Nous pensons que dans dix ans, les colorants biologiques deviendront la norme pour la plupart des applications textiles. »

Nearshoring du denim : une alternative possible ?

Les chaînes d’approvisionnement de l’industrie textile et de l’habillement ont été mises à l’épreuve ces dernières années. Avec l’arrivée au pouvoir du président américain Donald Trump, des inquiétudes sont de nouveau apparues concernant l’évolution future des routes de production mondiales. Sous le thème « Blue made in the EU », des professionnels du secteur ont discuté de la possibilité de relocaliser la chaîne d’approvisionnement du denim en Europe. En effet, la chaîne est encore présente, allant de la culture de coton en Europe (en Grèce et en Espagne) aux filatures, tissages, teintureries et blanchisseries. L’Europe regorge également de compétences qui pourraient aider l’industrie à avancer vers plus de durabilité. Par exemple, le réputé tisseur de denim italien Candiani a développé un matériau composé de 70 % de fils post-consommation et de 30 % de coton régénératif, tout en restant robuste et durable. « Nous devons nous inspirer de l’industrie automobile », déclare Stefano Tessarolo, de Jeanologia, un spécialiste en finitions qui cherche à réduire les coûts et à améliorer l’efficacité grâce à l’automatisation et au digital, ce qui va permettre aux activités de se maintenir en Europe. Par ailleurs, une chaîne d’approvisionnement européenne assurerait plus de transparence. George Kitas, de Nafpaktos Textile Industry en Grèce, collabore étroitement avec les agriculteurs locaux en coton, offrant une totale transparence et traçabilité aux entreprises locales. Les futures réglementations pourraient également apporter un soutien ici, estime-t-on, si elles sont effectivement mises en œuvre. « 77 % des produits vendus en Europe sont importés », avance Simon Giuliani de Candiani. « Tout cela devrait en théorie être produit selon les mêmes directives de l’UE que les produits locaux, mais cela n’est pas contrôlé. »

De nouveaux matériaux pour l’économie circulaire

L’économie circulaire occupe désormais une place centrale dans le processus de conception et de fabrication, tant sur le plan théorique que pratique. De nombreuses startups, instituts et entreprises établies ont présenté leurs solutions pour boucler le circuit des matériaux à l’avenir. Outre des mélanges de fibres recyclées, de plus en plus d’entreprises s’interrogent sur les moyens d’améliorer leurs processus pour faciliter la transformation. Le projet « Retrakt », financé sur trois ans par le DTB et l’Université RWTH d’Aix-la-Chapelle, vise à étudier comment intégrer la durabilité dans les processus d’entreprise. Parmi les partenaires figurent la marque allemande d’outdoor Ortovox et le fournisseur de tissus japonais Toray. « Nous souhaitons explorer quel cadre est nécessaire ainsi que les outils de gestion nécessaires pour assurer la conformité textile », explique Nicole Espey de l’Université RWTH. La Texroad Foundation, basée aux Pays-Bas, travaille également à la collecte de données sur le marché du recyclage post-consommation. « Nous posons des questions simples », explique Traci Kinden, fondatrice de Texroad, comme : Comment les articles sont-ils collectés ? Quelle part peut être réutilisée comme seconde main, quel pourcentage est expédié, que se passe-t-il avec les déchets ? « Ces informations sont essentielles pour la transparence et pour déterminer l’emplacement des installations de recyclage ou les données nécessaires pour le passeport numérique du produit, facilitant ainsi le recyclage », ajoute Kinden. Récemment, plusieurs scandales de recyclage ont éveillé la méfiance du public envers le recyclage textile. « Une plus grande transparence dans la chaîne d’approvisionnement de recyclage aiderait à rétablir la confiance. »